Постройка дома в виде геодезического купола

Реализация отдельных узлов и компонентов дома

Фундамент

Традиционно геодезические купола ставят на ленточный фундамент, зачастую даже заливая бетоном целую площадку под дом. Такой фундамент, как известно, может стоить очень приличных денег. Мы выбрали более бюджетный вариант — столбчатый фундамент. Также рассматривали вариант винтовых свай, но в итоге, взвесив все плюсы и минусы, остановились на бетонных столбиках.

Сечение геокупола частоты 4v по экватору дает правильный 20-гранник. И под каждый узел хорошо бы поставить опору фундамента. Решение лежит на поверхности: нижний ярус купола выполнить из трапеций, так чтобы узлов, опирающихся на фундамент, оказалось 10. Вместе со всеми опорами лаг и столбов внутри дома нам нужно было изготовить 23 столбика.

Технология возведения фундамента в нашем случае выглядела следующим образом. Первым делом мы занялись сверлением отверстий в земле при помощи фундаментного бура ТИСЭ. Глубина отверстия 130 см (чуть больше глубины промерзания в нашей местности), в нижней части рассверливается расширение специальным приспособлением, являющимся частью бура. Сверление отверстий — работа физически тяжелая, лучше всего приспособиться заниматься этим вдвоем.

Следующий этап — заливка столбика бетоном. На дно — подушка из щебня. Далее подземную часть столбика заливали бетоном (щебень, песок, вода, бетономешалка — бетон делали сами)  очевидным образом, предварительно установив туда арматуру. Если лить бетон прямо в дырку в земле, процесс получается довольно грязным. Мы приноровились использовать в качестве воронки лист рубероида с отверстием посередине. Даже если что-то при заливке попало не туда, получившиеся нашлепки бетона можно без труда и лишней грязи закидать внутрь.

Хитрость в том, как сделать надземную часть столбика. Технологию я подсмотрел в экопоселении Милёнки, когда мы были там полгода назад. Никакой опалубки не надо! Её роль выполняет свернутый в кольцо рубероид в 2 слоя. Кольцо удобно скрепить строительным степлером.

Заливка подземной части столбика продолжается до тех пор, пока до поверхности земли не останется 10-15 см. На этом этапе надо всунуть предварительно свернутый лист рубероида, и подавать бетон уже внутрь. Верхний уровень листа рубероида должен быть несколько выше расчетной высоты столба. Бетон же следует заливать ровно до нужного уровня. Остатки рубероида срезать.

После заливки столбиков их обязательно надо чем-нибудь накрыть и верхнюю поверхность периодически намачивать, для того чтобы процесс затвердевания бетона шел медленнее и равномернее. Под палящим солнцем бетон может потрескаться.

Каркас

В качестве обвязки я выбрал брус 200х200. Выбор такого размера обусловлен толщиной утепления в 200 мм. Хотя сейчас я думаю, что можно было бы как-то исхитриться и обойтись более тонким 150х150 мм, его проще обрабатывать. Соединение 2 брусьев под углом 72 градусов — не такое уж и простое дело. Пришлось изрядно позаниматься фигурным выпиливанием, зато в результате получилось красиво :)

Между фундаментом и обвязкой обязательно положить лист рубероида в качестве гидроизоляции.
Следующий этап — столбы вертикальных стен (райзера). Несмотря на постоянный контроль горизонтальности обвязки и высоты вертикальных столбов, когда первый раз столбы расставил примерить, всё равно они оказались на разной высоте. Разброс — примерно до 10-15 мм. Верхний уровень столбов удалось свести практически в горизонталь, хитрым образом их поменяв местами.

В чем же причина ошибок? Для начала столбики фундамента, как мы ни старались, оказались разной высоты. +- несколько миллиметров, но всё же. Следующая причина, более фатальная и неприятная — невыдерживание геометрических параметров бруса. Там, где должно было быть 200х200, зачастую было, например, 190х194. Третья причина — невозможность отрезать брус точно нужной длины и под идеально точным углом 90 градусов.

Дом в форме геокупола вообще предполагает регулярное включение мозгов на тему «Под каким же углом эту деталь пилить?!». Углы часто приходится отмерять сразу в 2 плоскостях. Даже такая деталь как подкосы к столбам вертикальных стен, требует к себе такого подхода. Меня во всех этих случаях чрезвычайно выручил тот факт, что дом, перед началом возведения, был полностью нарисован в виде 3d-модели в Solidworks’е. То есть можно было выделить абсолютно любую деталь, посмотреть удобным образом все её размеры и углы.

Следующий и, наверное, самый интересный этап — изготовление и сборка каркаса.
Мы решили делать каркас из досок 25х200 мм.  Надо иметь в виду, что стандартная ширина досок на лесопилках — 150 мм. Доски шириной 200 мм мы заказывали специально. Ребята на лесопилке оказались халтурщики, геометрические параметры пиломатериалов приводили нас в уныние. К сожалению, понять и полностью прочувствовать всю суть проблемы мы смогли лишь после того, как заплатили за дерево. Тут будет уместна одна фотография, к сожалению это далеко не единственный случай:

DSC_6211

То и дело попадались доски с шириной 190-192-194 мм вместо 200 мм и толщиной 21-22-23 мм вместо 25 мм. Идея прогонять пиломатериал через рейсмусовый станок не лишена смысла, только так можно быть уверенным в корректности размеров заготовок для балок.

Для отпиливания досок под 2 углами удобно воспользоваться торцовочной пилой. Пила потребляет 2КВт энергии, были сомнения, что столько наша система автономного электроснабжения вообще сможет выдать, — но всё получилось. Помимо собственно пилы потребуется что-то вроде верстака, он заметно облегчает работу.

Изготовление балок купола (а всего их порядка 460 шт) заняло у нас не так и много времени, буквально несколько дней. Сборка балок в треугольники также не стала большой проблемой.

Сборку купола начали с установки трапеций и треугольников нижнего яруса.

В начале сборки никаких особых сложностей нет, надо только следить за тем, чтобы треугольники стояли строго на своих местах. Ошибки накапливаются, исправить их потом уже не удастся.

DSC_6055
Почти собранный каркас дома

DSC_6186Очень удобно на данном этапе пользоваться строительными лесами. Обычная лестница у нас тоже была, но такого же удобства работы как леса она не дает. Вышка-тур, которую мы использовали, в высоту достигает 4 метров. Даже при условии того, что вышку впоследствии ставили на обвязку, высоты еле-еле хватило работы с треугольниками в верхней части купола. 9 метров — это, похоже, предельный диаметр дома, который можно построить, не прибегая к использованию специальной строительной техники вроде подъемников и т.п.

Ближе к вершине начали вылезать косяки. Не все треугольники соглашались вставать на своё место. Пришлось неоднократно пользоваться лебедкой и притягивать треугольники туда, где они должны быть расположены, силой. Несмотря на возникшие трудности, в итоге всё получилось. Верхний 5-угольник оказалось удобнее собрать на земле, и только затем затащить его веревкой по внешней поверхности купола.

Но, наконец, каркас собран!

Комментарии

  • 17 сентября 2013

    Очень грамотно, с душой, подошли!
    Спасибо!

  • 24 сентября 2013

    Сергей, очень понравился ваш купол. Хорошо описали процесс строительства, трудоемкость всей работы можно представить. Если возможно, вышлите модельку, хочу разобраться и на основе вашего купола смоделировать свой вариант.

    • 25 сентября 2013 Zidar

      Моя модель, пожалуй, недостаточно хорошо «вылизана», чтобы показывать её кому-то еще. Многие вещи в ней можно автоматизировать, что-то вообще более корректно оформить. Взять хотя бы длины балок — по-хорошему они должны вычисляться автоматически, триангуляцией икасаэдра; у меня же они задаются числами и привязка элементов конструкции друг к другу идет через совпадение граней/ребер, а не через привязку к сетке.

      В качестве основы для собственной модели лучше взять что-то из соответствующей темы на domesworld. Там и уроки по Solidworks’у найти можно.

  • 25 сентября 2013

    Здорово!Подскажите где взять программы для проектирования?

  • 15 октября 2013

    Доброго времени суток!
    Отлично, слов нет. Просто молодцы!
    Уже давно мечтаю о таком доме, но есть свои нюансы.
    Спасибо.

  • 16 октября 2013

    Отличный купол построили — поздравляю.
    Сколько по деньгам получилось на стр. материалы?

  • 7 ноября 2013

    Сергей.дом супер.замечтал такой же строить.судя по дате публикации Вашему дому уже больше года.всплыли ли какие-нибудь негативные нюансы?как чувствует себя холлофайбер без парозащиты?на каком материале остановились для внутренней отделки стен?

    • 11 ноября 2013 Zidar

      Мы сейчас отправились путешествовать, так что подробной информации по потенциальным косякам нет.

  • 7 ноября 2013 РОМАН МАКСИМЦОВ

    С ВЕНТ. ЗАЗОРОМ ПОСТУПИЛИ ПРОДУМАННО-КАК ВЕНТ-ЫЙ ФАСАД ПОЛУЧИЛСЯ.МОЛОДЕЦ!!!

  • 11 ноября 2013

    Очень понравился ваш блог, так держать) а продолжение на тему «достройки» купола будут?Пол и внутренняя отделка, интересно посмотреть как у вас сейчас обстоят дела)Или вы ударились в путешествия ?)

    • 11 ноября 2013 Zidar

      Вряд ли к этой статье выйдет продолжение. Наши жизненные планы несколько изменились, и сейчас мы уже больше года как путешествуем.

  • 19 декабря 2013

    Вряд ли к этой статье выйдет продолжение. Наши жизненные планы несколько изменились, и сейчас мы уже больше года как путешествуем.

    нет ли тут какогото подвоха из-за конструктива дома?
    т.е. с домом все в порядке (в текущем состоянии) просто не до него?

    • 20 декабря 2013 Zidar

      Не, никакого подвоха нет :) С домом всё в порядке.
      Просто в какой-то момент мы поняли (а в собственном доме вдали от большого города это чувствуется особо сильно), что еще не готовы к осёдлой жизни.

  • 21 декабря 2013

    Ребят с лесопилки обвинять думаю не стоит, такая картина практически везде — работаю с деревом и беру материал регулярно. Даже идеально распиленные доски и брус, полежав летом на открытом воздухе всего сутки-двое, могут дать значительную деформацию, вследствии потери влаги. Недоработкой с их стороны может быть то, что вовремя не убирают опилки с рельсов по которым передвигается пилорама. Есть смысл покупать материал распиленный на дисковой пилораме, это можно определить по полукруглым следам от пилы на доске и такие доски дают меньше отходов при обработке. Я бы поступил так: материал для каркаса лучше покупать зимой (меньше влаги и нет грибка) и хранить в штабеле под навесом до лета — пусть продувается, а летом дать ему полежать на жаре с месяц, потом можно фуговать и пропускать через рейсмус, а также весь выровнять по ширине (получится где-то 180-190 мм.) и нарезать углы. Это решает проблему щелей между треугольниками при сборке и последующей усушке сырой доски. А также применения силы и кувалды при подгонке на монтаже. Целесообразно было бы применить силиконовый герметик при сборке треугольников (тонкая полоска у внешней кромки каркаса), потому что когда дом начнёт постоянно отапливаться зимой, то каркас даст ещё незначительную усушку и тёплый воздух может уходить через щели.

    • 22 декабря 2013 Zidar

      Про герметик — в нашей конструкции каркас снаружи обтянут ветрозащитой, так что появление щелей между досками не приводит к сквознякам. А уж толщина щелей по-любому недостаточна для образования замкнутого конвективного потока в них, приводящего к переносу тепла.

  • 21 декабря 2013

    Ваш опыт, безусловно, будет полезен многим. Спасибо за труд.

  • 15 января 2014

    Всем привет!Товарищи!Кто может спроектировать,естественно за вознаграждение подобный каркас купола по Карме?(рёбра,обшивка,вент.зазор).Обращаться по тел.89213301318

  • 23 февраля 2014

    Zidar, подход к организации строительства дома выше всех похвал!
    Можете подсказать, какой вид холлофайбера, где и по чём покупали?
    На сайте http://www.hollowfiber.ru/gde-kupit-hollofayber или у их представителя http://welltex.ru/ ?

    • 24 февраля 2014 Zidar

      Благодарю!
      Вид — не помню, какой-то из строительных (тот, что пожестче). Цены те уже неактуальны давно. Покупали непосредственно у производителя, завода «Термопол» в Москве (на юге, внутренняя сторона МКАД).

  • 5 апреля 2014

    Молодцы! Тоже будем ШАРИК строить!!!

  • 3 июня 2014

    Судя по зимним снимкам, с вентиляцией кровли Вы промахнулись(?): кое-где сосульки, т.е. тепло уходит. То, что «холлофайбер не удерживает влагу», означает только, что через него проходит и теплый воздух. Кровля должна вентилироваться конвективно внешним воздухом, зазора же между кровлей и стеной в районе «поднебесника», а также выхода для воздуха(трубы) наверху не видно, где они? Т.е. получается, что пароизоляцию Вы не поставили, влажный воздух проходит через утеплитель и ветроизоляцию, скапливаясь под OSB плитой… часть его просачивается через щели, в рез-те — сосульки.
    Многогранная крыша сильно усложняет конструкцию вентиляции кровли. Получается так, что над одним куполом надо ставить ещё один. Такие соображения, не претендующие, впрочем, на истину. Вам виднее.

    • 3 июня 2014 Zidar

      Сосульки образуются по разным причинам :) Например может припечь весенним солнышком и снег может начать таять.

      Проблема с вентиляцией подкровельного пространства, на мой взгляд, одна из самых сложных в геокуполе. И вот ведь незадача, универсального, «правильного» варианта пока не придумали (или уже придумали, но на момент постройки купола его не было). Проблема куда как сложнее, нежели в случае плоской крыши, и, естественно, самые замороченные нюансы всплывают только в процессе моделирования/постройки. :(

  • 18 июля 2014 Aleksey

    доброго дня.
    Раскажите пож.Ваш опыт эксплуатации утеплителя из холлофайбера.
    скатывается в комки? Воду в себя берет? Тепло сохраняет? Проминается,слеживается?
    спасибо

    • 18 июля 2014 Zidar

      В комки не скатывается.
      Воду не набирает. Если специально намочить, конечно, материал станет мокрым, но влагу из вохдуха в себя не насасывает.
      По сохранению тепла всё хорошо.
      Существенного слёживания не заметил.
      Короче говоря, спокойно можно пользоваться

  • 18 июля 2014 Aleksey

    Спасибо!

    Забыл задать еще 2 важных вопроса
    1. теплопроводность если известна.
    2. какую плотность использовали 500 или 1000
    спасибо

    • 18 июля 2014 Zidar

      Теплопроводность стандартная, такая же как и у других аналогичная утеплителей — т.е. несущественно выше теплопроводности воздуха.
      Плотность 1000, если я правильно помню.

  • 18 мая 2015 Александр Субботин

    прошу рекомендации как рубить идеально ровную полусферу = купол?

    • 19 мая 2015 Zidar

      1. Использовать ровный пиломатериал. В идеале — пропущенный через специальный станок.
      2. Понимать, что каркас — это только первая, не самая сложная и затратная по времени часть работы.

  • 15 октября 2015 Arman Shabalba

    ПРЕКРАСНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ!

  • 15 октября 2015 Егор Уразакаев

    Сергей и Марина доброго времени суток! Перечитал все о ГЕОКУПОЛЕ на вашем сайте! Очень, очень интересно, буду строить себе такой-же. Как сейчас дом себя ведет? Что можно было бы улучшить? Спасибо!

    • 22 октября 2015 Zidar

      Добрый день, Егор.
      Решение интересное, необычное, однако непростое. Рекомендую сперва потренироваться на чём-то поменьше размером и частотой. Например построить сарайчик 2-й частоты без утепления и с упрощенной схемой кровельного пирога.

      Если бы я сейчас строил геокупол, наверное ориентировался на:
      1. гораздо меньшую площадь — только самое-самое необходимое. Ну правда, нам реально столько не надо.
      2. меньшую частоту. К сожалению, когда я делал проект, схема купола 3-й частоты с выровненным основанием еще не была широко известна. Соответственно интересна схема не 1/2 шарика, а что-то ближе к 5/8.
      3. другое деление на этажи. 1 этаж чисто технический: мастерская, оперативный запас дров, печка, подсобное помещение; 2 этаж жилой. Делать двухуровневой жилую зону на мой взгляд нерационально. Расположение дровяного котла в цокольном этаже позволит использовать гравитационный принцип циркуляции в системе водяного отопления.

      Как себя дом сейчас ведёт — мне неизвестно. Еще в 2012 году мы уехали путешествовать, и с тех пор наша жизнь сильно изменилась, возвращаться в дом мы не планируем.

      • 28 ноября 2015 Dmitry Kutsko

        Эх, как жаль, что об этой крутой твоей стройке узнаю только сейчас… Хотя, в 2012 году я ещё куполами ну совсем не интересовался.
        А вы в этом родовом поместье дом так и бросили? Какова его судьба-то?

        • 30 ноября 2015 Zidar

          Дима, привет!
          Сам знаешь, у нас с тех пор жизнь кардинальным образом уже 2 раза поменялась :) (Большое Путешествие и затем Словения)

          Мы в Междуречье давно уже не были, так что текущее состояние дел мне неизвестно. Возвращаться не планируем.

          • 10 мая 2016 Darkstar

            Что ж, наверное, хорошо, когда нет якоря =)

      • 15 декабря 2019 KetKat

        2-reki.ru сайт междуречья) Дом ведет себя неплохо. Могу отметить пару нюансов:
        1) Вентиляция подкровельного пространства — в куполе оч важная составляющая,необходимо с самого начала продумывать. Сейчас в общем доме реализована обычная схема, изнутри-наружу : вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентзазор, OSB, мягкая кровля. Для работы вентзазора в коньке купола сделаны вентклапана + труба естественной вентиляции.
        2) Окна все-таки подтекают с нижних кромок т.к. битумная лента со временем теряет герметизирующие свойства, будем в след сезоне думать и герметизировать))
        3) Холофайбер в качестве утеплителя хороший выбор, за все время с ним ничего не случилось, даже когда он набрал в себя много конденсата/воды достаточно было его просто просушить..

        Дом обзавелся пристроем (прихожей) также внутри есть перегородки и второй этаж отделывается). Скоро проведем электричество 380в.

  • 5 ноября 2015 Егор Уразакаев

    Спасибо большое! Ответ точен и рационален! Пусть Бог поможет вам найти то, чего желает душа в своих глубинах, мне Он уже помог! Путешествия расширяют рамки мышления и сознания. Надеюсь получите то, к чему стремитесь. С уважением Егор

  • 14 января 2016 dogzer

    Сегодня получил данные по строительному холофайберу. Это полная шляпа. У него есть три возможности Вас убить! 1 — пожар (Г3,В2 — нормальногорючий и умеренновоспламеняемый) 2 — дым (Д3 высокая дымообразование), 3 — ядовитые продукты горения (Т3 — высокотоксичные материалы). Лучше уж заложить минеральную вату и все гидро и пароизоляционные пленки (они бывают негорючие) чем создать будку самоуийств…..

    • 10 мая 2016 Darkstar

      Жить вообще вредно. От этого умирают.

      Наверное, надо к минеральной вате не забыть все деревянные конструкции вымочить в огнезащитном составе, а то непорядок — вата останется, а каркас сгорит.

    • 15 декабря 2019 KetKat

      ВСЕ утеплители в ненормальных условиях (Пожар) могут вас убить)) а дерево и подавно т.к. выделяет больше всех углекислого газа) Не доводите ситуацию до ненормального состояния, будьте бдительны, повесьте датчики противопожарные и все будет хорошо) При температурах до 100 градусов синтепон инертный материал) Кстати, пленки и холофайберу нужны т.к. материал довольно прозрачен для пара и ветра))

  • 27 марта 2016 Igor Alexeeff

    Здравствуйте! Прекрасный вариант дома, спасибо за подробный рассказ! Можно куда-то выложить 3D модель, которую вы сделали? Совершенно понятно, что это стоило вашего труда — но если за адекватную цену к примеру скачать можно будет наверняка многим потребуется, вам денежка а кому-то польза. Спасибо!

    • 27 марта 2016 Zidar

      Не думаю, что это хорошая идея.
      Модель совсем не идеальная. Там и ошибки есть, и просто неоптимально выполненные элементы.
      Повторять такую конструкцию один-в-один идея плохая.
      Более того, у каждого дома свой набор окон, дверей, элементов внутреннего пространства и т.п. А именно они представляют основную сложность в рисовании.

      Если нужно понимание того, по каким принципам считать и рисовать купол — на форуме forum.domesworld.ru всё подробнейшим способом расписано, рекомендую.

  • 28 марта 2016 Igor Alexeeff

    Благодарю Вас за ответ! Удачи!)

Добавить комментарий

Для добавления комментария авторизуйтесь или войдите через Facebook